Übernachten in Merzouga: eine Nacht in den Dünen, zwei im Dorf
In Merzouga gibt es zwei Arten von Nacht, und sie haben nichts miteinander zu tun. Die eine im Erg Chebbi, ohne Laterne und ohne Motor, wo man den Sand wandern hört. Die andere im Dorf, mit warmem Wasser und dem Auto vor der Tür. Die Frage ist nicht, welche man nimmt, sondern in welcher Reihenfolge.
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Was das Biwak bringt und was es kostet
Zu den Camps geht es auf dem Dromedar oder im Geländewagen, Aufbruch eine gute Stunde vor Sonnenuntergang. Die Uhrzeit ist keine Empfehlung, sondern eine Rechnung: eine halbe Stunde zu spät, und man kommt im Dunkeln an. Rechnen Sie mit anderthalb Stunden im Sattel, und der Sattel ist hart.
Was man bekommt, gibt es kaum noch woanders: echte Stille, ein Himmel ohne eine einzige Straßenlaterne, das erste Licht auf den Kämmen. Was man dafür aufgibt, ist Komfort. Die Sanitäranlagen sind einfach, der Generator läuft ein paar Stunden am Abend, und Sand ist überall.
Für die meisten reicht eine Nacht. Zwei lohnen sich, wenn Sie fotografieren oder im Morgengrauen über unberührte Kämme laufen wollen. Danach wird es zäh: zwischen zehn und siebzehn Uhr verlässt niemand das Camp, und der Nachmittag zieht sich.
Merzouga oder Hassi Labied: das Quartier im Dorf
Merzouga und der Nachbarweiler Hassi Labied reihen Häuser und Wohnungen direkt am Fuß der Dünen auf. Dort schläft man vor und nach dem Biwak, dort bleibt das Auto stehen. Die Dusche, auf die es ankommt, ist nicht die bei der Ankunft, sondern die danach.
Viele Häuser haben eine Dachterrasse nach Osten, mit dem Erg im Blick. Der Sonnenaufgang ist von dort fast derselbe, nur ohne halb fünf aufzustehen. Mit kleinen Kindern oder mit den Großeltern ist das häufig die vernünftigere Wahl.
Der Preis für das Dorf heißt Lärm. Die Geländewagen starten früh, die Quads drehen den ganzen Nachmittag ihre Runden, und ein Haus an der Hauptpiste ist nachts etwas anderes als eines zwei Gassen dahinter. Schauen Sie auf den Fotos auch darauf, was vor der Tür liegt.
Die Jahreszeit entscheidet mehr als die Unterkunft
Von Oktober bis April passt es. Milde bis warme Tage, kühle bis kalte Nächte, und im Januar friert es im Morgengrauen gelegentlich: Eis auf der Windschutzscheibe, wenige Kilometer von der Sahara entfernt. Wer nur Leinenhemden eingepackt hat, merkt das in der ersten Nacht.
Mai und September gehen noch und sind günstiger. Von Juni bis August sind es 45 Grad im Schatten, und Schatten gibt es keinen: Viele Camps schließen, und das Biwak wird zur Geduldsprobe. Dazu der Sandwind, im Frühjahr häufig, der einen Abend streicht und nicht erstattet wird.
Planen Sie zuerst den Monat, dann die Unterkunft. Ein mittelmäßiges Haus im November bleibt eine gute Erinnerung, ein perfektes Haus im Juli nutzen Sie vor allem als Schattenspender bis zum Abend.
Was in den Rucksack gehört
Der übliche Fehler ist nicht die vergessene Sonnencreme. Es ist der Koffer für ein warmes Land, gepackt von jemandem, der um zwei Uhr nachts feststellt, dass zwischen Mittag und Morgengrauen über zwanzig Grad liegen. Die Decken im Camp sind gezählt.
- Eine warme Jacke, auch Ende Oktober, und trockene Socken nur zum Schlafen.
- Eine Stirnlampe. In den Dünen gibt es kein einziges Licht.
- Etwas, womit die Kamera dicht wird: Sand kommt über den Zoomring hinein.
- Bargeld in kleinen Scheinen, im Dorf wird die Karte selten genommen.
- Ein langes Tuch, gegen den Wind und als Kissen auf dem Dromedar.
Alles Weitere bleibt im Dorf. Ein Rollkoffer rollt nicht auf Sand, und bis zum Zelt trägt ihn niemand: Was auf die Düne mitkommt, muss in einen Rucksack passen.
Drei Nächte, in dieser Reihenfolge
Bewährt hat sich ein Muster aus drei Nächten: eine im Dorf bei der Ankunft, eine im Biwak, eine wieder im Dorf. Die erste wirkt überflüssig und ist es nicht. Von Fès oder Marrakesch sind es acht bis zehn Stunden Fahrt, und wer um sechzehn Uhr ankommt und um siebzehn Uhr wieder losziehen soll, verschenkt den besten Abend.
Die Nacht danach ist zum Waschen da, zum Ausschütteln der Sachen, zum Schlafen ohne Sand im Nacken. Wer sie streicht, hängt eine kurze Nacht an eine lange Fahrt. Auf diesen Straßen kündigt sich Müdigkeit nicht höflich an.
Bleiben nur zwei Nächte, verbringen Sie beide hier. Merzouga belohnt das Bleiben und enttäuscht das Durchfahren.
Fragen, die vor der Buchung geklärt gehören
Ein Gastgeber, der fünf Fragen genau beantwortet, erspart Ihnen fast alle Überraschungen. Wer auf alle fünf „kein Problem“ schreibt, kündigt mindestens eine an.
- Wer empfängt Sie, und um welche Uhrzeit, wenn Sie nachts ankommen?
- Wann bricht die Karawane auf, und was passiert, wenn Sie sie verpassen?
- Was ist enthalten: Abendessen, Frühstück, Transfer, Wasser, Decken?
- Wo steht das Auto über Nacht, und wer haftet dafür?
- Gibt es nach der Rückkehr warmes Wasser, und ab welcher Uhrzeit?
Stellen Sie die Fragen schriftlich, im Nachrichtenverlauf der Anzeige. Das ist kein Misstrauen, sondern Vorsorge: Es klärt in zwei Zeilen, wer sich woran anders erinnert.
Woran es meistens hakt
Das sogenannte Luxuscamp ist in der Regel ein Stoffzelt mit einem richtigen Bett und einem Teppich. Für einen Ort ohne Straße ist das viel, für jemanden, der bei diesem Wort an ein Hotel denkt, ist es wenig. Zählen Sie auf den Fotos die Dinge, nicht die Adjektive.
Der zweite Klassiker ist der erste Kamm zehn Minuten hinter dem Dorf. In der Hauptsaison steht dort halb Europa mit dem Handy in der Hand. Zwanzig Minuten weiter nach Süden, und Sie sind allein.
Und das Geld. Die Nacht im Biwak ist selten teuer; teuer wird die Summe, wenn Transfer, Abendessen, Begleitung und Dromedar einzeln dazukommen, ohne dass vorher etwas festgelegt wurde. Nach oben treiben den Preis die Hauptsaison, die Zahl der Personen und die Entfernung des Camps vom Dorf.
Ist ein Biwak etwas für Kinder?
Ab etwa fünf oder sechs Jahren ja, sofern Sie wirklich warme Kleidung mitnehmen und mit einfachen Sanitäranlagen leben können. Statt des Dromedars lässt sich der Geländewagen buchen, was auch kleinere Kinder versorgt.
Gibt es in den Dünen Empfang und Strom?
Das Netz kommt stellenweise durch, ohne Verlass, und verschwindet, sobald eine Düne dazwischensteht. Der Generator läuft einige Stunden am Abend, nicht die ganze Nacht. Laden Sie alles im Dorf, bevor Sie aufbrechen.
Wie viele Nächte sollte man einplanen?
Zwei bis drei insgesamt, das Biwak eingerechnet. Bei einer einzigen Nacht liegt meist eine Fahrt von acht Stunden am selben Tag davor, und den Sonnenuntergang verdösen Sie dann im Sattel.
Merzouga oder Hassi Labied?
Für den Zugang zu den Dünen nehmen sich beide nichts, der Erg beginnt jeweils ein paar Hundert Meter weiter. In Merzouga sind die Läden und das Leben, Hassi Labied ist ruhiger und die bessere Wahl bei leichtem Schlaf.
Braucht man für die Anfahrt einen Geländewagen?
Nein, die Asphaltstraße führt bis in beide Orte, ein normaler Mietwagen genügt. Der Geländewagen wird nur für die Pisten zu den Camps gebraucht, und darum kümmert sich der Gastgeber. Fahren Sie nie auf eigene Faust in den Sand.
